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Del Chardonnay | Burbujas Magazine
Talinay_caluga

Del Chardonnay

La historia del chardonnay en Chile es bien conocida por todos: inicialmente se plantó sin mayores criterios en cualquier valle, sobre todo en cálidas zonas interiores, y se le maquillaba sobremanera. Vinos empalagosos, con un excesivo aporte de la barrica de primer uso y la fermentación maloláctica, que también hacía lo suyo por otro lado. Por supuesto, ni hablar de una identidad propia: no importando cuál bebieras, parecían todos iguales y, asimismo, todos te aburrían por igual.

Tardó, pero por suerte el panorama cambió. Primero fue a través de un extremo intento, cuando Felipe de Solminihac planta en el año 1995 algunas pocas hectáreas de esta cepa en el valle de Malleco, en Traiguén, novena región. ¿El resultado? Sol de Sol, uno de los más grandes chardonnay de Chile. Un vino radicalmente distinto a lo que hasta ese entonces se conocía.

Pero ese fue sólo el inicio, ya que poco a poco los productores locales han ido buscando con mayor énfasis zonas más frescas para obtener el máximo potencial de esta cepa, animándose a plantar en lugares hasta hace poco absolutamente desconocidos para la industria vitivinícola. A una altura cada vez mayor, aún más cerca del mar, más al norte y ahora mucho más al sur, llegando inclusive a una zona cercana a Ancud, en Chiloé. Al mismo tiempo, un grupo de notables enólogos depende cada vez menos de la barrica 100% nueva.

¿En qué se traduce todo este replanteamiento? En que si seleccionamos un par de buenas botellas, ahora podemos apreciar las particularidades de nuestros terruños y sentir cómo se expresa el chardonnay cuando, además de ser correctamente vinificado, es expuesto a diferentes y singulares condiciones físicas y climáticas. “Sentido de origen”, en pocas palabras.

En la actualidad, es del Valle del Limarí, con esos privilegiados suelos, de donde provienen algunos de los más atractivos ejemplos de chardonnay. Si debo hacer mención de tres, sin duda parto con Tabalí. De los campos que la viña tiene en Fray Jorge nace Talinay Camanchaca Vineyard 2009, de los mejores que he probado este año. Acá, antes que fruta, lo que manda tanto en nariz como en boca es el frescor, la mineralidad y la acidez; también el sabor a tiza y luego llega la fruta blanca. Es un vino exquisito, único. Luego Maycas del Limarí y lo más alto de su portafolio: Quebrada Seca. La añada 2009 se muestra tremenda y compleja. Cremosa, frutal, mineral, salina y fresca, todo al mismo tiempo, pero con gran equilibrio. La barrica está presente, mas sumamente bien integrada. ¡Tremendo chardonnay! Y también De Martino Single Vineyard Quebrada Seca. De la misma zona que el vino anterior y la misma añada, pero con una nariz totalmente distinta. Este vino huele a cal y a flores, así tal cual, pero también hay fruta tropical de fondo. Y en boca es delicado, pero no por ello menos potente, untuoso y frutal, y con un final sumamente mineral y persistente.

Leyda Lot 5, del Valle de Leyda, es un gran referente para poder apreciar cómo esta fría zona costera aporta con su cercanía al mar. La cosecha 2010 nos ofrece una nariz muy frutal y tropical antes que todo. Luego aparecen los frutos secos y también un importante toque mineral. En boca entrega una fresca acidez y esa deseada cremosidad, a lo que se suman las notas minerales y un final largo. Es un vino grande, con peso, para un plato de características similares.

Por último, quien primero se atrevió a romper los esquemas tradicionales: Sol de Sol, de viña Aquitania. La cosecha 2008 se muestra, al igual que años anteriores, muy expresiva, tanto en nariz como en boca. Aromas intensos a fruta blanca, crema y frutos secos, levemente tostados. En boca, a lo anterior se añade esa agradable y vibrante acidez. El primer gran ejemplo local de cómo el chardonnay se puede mostrar pleno, complejo, con cuerpo, estructura y peso en boca, y a la vez ser sumamente refrescante. Si se saben hacer las cosas, claro.